在中國，無論是紅白喜事、孩子滿月，還是新房喬遷、老人做壽，都少不了一件事那就是擺酒席。

中國的酒席文化可以追溯至周代，請客吃飯得像彩排禮儀課，誰坐哪、誰先敬酒都有嚴格規定，主要為了分清輩分和地位。

到了漢唐，國力強了，飯局也豪橫起來。皇帝用“鹿鳴宴”招待學霸，民間富人也愛大擺排場。唐朝的“燒尾宴”，就像今天慶祝升職加薪的超級大餐，寓意“鯉魚跳龍門”。

宋朝的文人最會玩，他們把酒局從屋子里搬到山水間，玩“曲水流觴”，酒杯順著小溪漂，停在誰面前誰就作詩，作不出來就罰酒。吃飯成了風雅的藝術。

明清以后，飯局徹底“下沉”到老百姓的生活里。宮廷搞出逆天的“滿漢全席”，108道菜彰顯氣派；民間則把規矩融入紅白喜事，像“八大碗”這樣的固定菜式，成了人情往來的標配。這時候，酒席的核心不再是“吃什么”，而是“和誰吃”、“為啥吃”。

所以你看，從宮廷禮儀到朋友小聚，從炫富擺闊到談事求人，中國幾千年的關系、階層和人情，都在這張飯桌上被安排得明明白白。

華夏山河廣闊，東西宴飲風俗各異。今日，便帶諸位品一品，四海之內哪些地方的酒席最讓人念念不忘？一番盤點，這5處宴席之地堪稱翹楚，不妨瞧瞧，有沒有你的家鄉嗎？

一、福建宴席

福建八閩大地，這邊山連著山，那邊海挨著岸，好山好水養出好東西，也讓福建人待客，認準了一個“鮮”字。

閩菜的精髓，全在一碗湯里。地道的福建宴，開場準是一碗頭湯。看著清清淡淡，其實是老雞、排骨慢慢吊出來的，喝一口潤潤嗓子，把味蕾先叫醒了，才算開席。而整場宴席的重頭戲，必須是那壇佛跳墻。這菜可不是隨便做做的，光準備食材就得費大勁。

海參、鮑魚、花膠、瑤柱，一樣樣得泡發到位，焯水去腥，再單獨煨到半熟。然后一起裝進陶壇，倒上高湯，淋上紹興酒，用荷葉把壇口封得嚴嚴實實，小火慢煨大半天。

等壇子一打開，那香味能飄出半條街。琥珀色的濃湯，裹著各種山珍海味，入口醇厚，鮮味兒一層疊一層，難怪老話說“壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳墻來”。

除了佛跳墻，紅鱘蒸米糕也是閩宴上的硬菜，少了它總覺得不圓滿。挑那種膏滿肉肥的紅鱘，蟹殼紅得發亮。糯米先用豬油、香菇丁、醬油炒得油光锃亮，鋪在盤底，再把紅鱘對半切開，趴在糯米上蒸。蒸汽一冒，蟹的鮮味兒順著熱氣鉆進米粒里，蟹膏慢慢化開，滲進糯米中。吃的時候，糯米飯裹著鮮甜的蟹肉，一口下去，香得人直咂嘴。

福建人的宴席，常是“八碟八盤”的排場，除了這兩道大菜，還有酸甜酥脆的荔枝肉，清鮮脆嫩的雞湯汆海蚌，道道都是費功夫的菜。福建人待客的誠意，就藏在這些菜里，愿意花時間、花心思，把山里海里最好的東西，都端到客人面前。

二、四川宴席

一提川菜，好多人就想到麻辣火鍋、水煮魚。可真吃上一頓正經的川渝宴席，才知道川菜不止麻辣，那叫“一菜一格，百菜百味”，麻辣不過是其中最熱鬧的一筆。

川宴開場，少不了一個九色攢盒。九個小格子，裝著九樣涼菜，椒麻雞片的麻、紅油肚絲的辣、糖醋排骨的甜、蒜泥白肉的香……一盒嘗遍酸甜苦辣，剛上桌就把人的胃口吊得足足的。

要說川菜里最顯功夫的，開水白菜絕對算一個。聽名字平平無奇，甚至有點寡淡，可懂行的人都知道，這菜最費心思。所謂“開水”，哪里是真開水？是老母雞、老鴨、火腿、排骨，加上瑤柱熬十幾個小時，再用雞胸肉茸反復“掃湯”，把湯里的雜質都吸干凈，最后熬出的湯，清得像白開水，卻鮮得能掉眉毛。白菜只取最嫩的菜心，用溫水焯熟，澆上那碗清湯，菜葉在湯里慢慢舒展，像朵白蓮。吃一口，清鮮柔美，帶著淡淡的回甘，把“化繁為簡”做到了極致。

而東坡肘子，則是川菜里的家常硬菜。選一只肥瘦相間的豬前肘，米蘭體育官方網站先燎掉皮上的細毛，刮得干干凈凈，焯水去腥味。炒個糖色，把肘子裹得紅亮紅亮的，再加上姜蔥、八角、桂皮，倒上料酒和生抽，小火慢煨三個小時。等端上桌，用筷子輕輕一夾，皮肉就分了家，肥的部分糯而不膩，瘦的部分酥而不柴，咸鮮里帶著點微甜，配著米飯，能多吃兩碗。

宴席上，宮保雞丁是甜酸帶點辣的“荔枝味”，家常海參是醬香濃郁的“家常味”，甜燒白裹著豆沙，甜而不齁。一道道菜吃下來，味道從清淡到濃郁，再從厚重回到平和，味蕾就像坐了趟過山車，剛被麻辣刺激得冒汗，又被甜鮮安撫得熨帖。這就是巴蜀宴席的妙處，熱熱鬧鬧，百味紛呈，就像巴蜀人的性格，直爽、熱情，藏著數不清的驚喜。

三、江南宴席

要是說北方宴席是大口吃肉的豪爽，巴蜀宴席是熱熱鬧鬧的江湖氣，那江南宴席，就是細嚼慢咽的雅致。浸著江南的煙雨，透著文人的講究，講究“不時不食”，吃的是時令的味道，是藏在飯菜里的小情趣。

江南人請客，最認“時令”二字，什么季節吃什么菜，一點不含糊。

春天，必喝一碗腌篤鮮。春筍嫩得能掐出水，咸肉腌得咸香入味，再配上新鮮五花肉，一起燉上一小時。湯燉得奶白，春筍脆嫩，鮮肉酥爛，喝一口，滿是春天的鮮味兒；

夏天，荷葉正盛，荷葉粉蒸肉就成了主角，五花肉切片，用米粉、醬油腌入味，包進新鮮荷葉里蒸，荷葉的清香解了肉的油膩，吃起來滿口清爽；

秋天，螃蟹最肥，一場全蟹宴能讓老饕們挪不動腳，莊閑和游戲網蟹粉豆腐、蟹肉羹、清蒸大閘蟹，把螃蟹的鮮發揮到極致；

冬天，就該來一碗禿黃油拌飯，蟹黃蟹膏加豬油、黃酒熬成金燦燦的醬，拌在熱米飯里，挖一勺送進嘴，鮮得人眉毛都要掉下來，這才是冬天最舒服的溫暖。

而東坡肉，是江南宴席上的常客，也是最見功夫的菜。不用山珍海味，就是一塊五花肉，切成方正的大塊，焯水后用棉線捆好。砂鍋里鋪蔥姜，肉皮朝下碼好，倒上黃酒，記住，只放黃酒不放水，再擱幾塊冰糖，倒點生抽，蓋蓋子小火慢燉兩小時。等揭開蓋子，肉香混著酒香撲面而來，肉皮燉得透亮，像琥珀一樣，夾起一塊，瘦肉酥而不柴，肥肉入口即化，一點不膩，這就是時間熬出來的好味道。

還有龍井蝦仁，把江南的雅致體現得淋漓盡致。清明前后的龍井新茶，只取最嫩的芽尖，用溫水泡開；手剝的河蝦仁，個頭飽滿，晶瑩剔透。熱鍋冷油，先把蝦仁滑炒變色，再放進茶葉快速翻兩下就出鍋。蝦仁玉白，茶葉翠綠，吃一口，蝦仁的鮮甜混著茶葉的清香，滿嘴都是江南的春天。

江南的宴席，菜量不大，但樣樣精致。先上幾道冷盤，再上熱炒，接著是整魚整鴨的大菜，然后是定勝糕、蟹粉小籠這樣的點心，最后來一碗酒釀圓子收尾，甜絲絲的，恰到好處。整個過程，就像看一幅慢慢展開的江南水墨畫，每一道菜，都是一處風景。

四、山東宴席

說起北方宴席，第一個字就是“實”，食材實在，分量實在，味道也實在。沒有花里胡哨的擺盤，就是大盤大碗往桌上一擺，熱氣騰騰，香氣撲鼻，就想讓客人吃得飽飽的，心里暖暖的。

北方人請客，有句老話：“無魚不成席，無肘不成宴”。這話一點不假。魯菜作為北方菜系的頭牌，蔥燒海參絕對是宴席上的硬通貨。這菜的功夫，全在海參的發制和蔥油的熬制。上好的遼參，得泡發好幾天，換水、煮制、燜發，一點不能偷懶，發好的海參軟糯彈牙。

山東大蔥切成段，炸至金黃，熬出濃濃的蔥油，再用蔥油炒香海參，加高湯慢燉，收濃湯汁。端上桌的蔥燒海參，海參油亮，裹著濃稠的醬汁，蔥香濃郁，鮮咸適口，一口下去，滿滿的膠原蛋白，是北方人待客的最高規格。

而在東北，宴席上最能調動氣氛的，莫過于一盤。大片的豬里脊肉，切成薄片，裹上厚厚的水淀粉糊，下油鍋炸。第一遍炸至金黃，撈出來，等油溫升高再復炸一遍，炸得外皮酥脆，咬一口“咔嚓”響。然后調一碗“明汁”，糖、醋、醬油、清水熬得微微粘稠，把炸好的肉片倒進去快速翻炒，讓每片肉都裹上醬汁。剛出鍋的鍋包肉，酸甜嗆口，外酥里嫩，大人小孩都愛吃，一上桌準被搶光。

北方的宴席，講究“成雙成對”，圖個吉利。“四涼八熱”是標配，遇上喜事，更是“六六大順”“八八大發”，盤子疊著盤子，菜挨著菜。小雞燉蘑菇，用的是東北榛蘑，雞肉燉得酥爛，蘑菇吸滿了肉湯的鮮；紅燒大鯉魚，整條魚往桌上一擺，寓意“年年有余”；紅燒肘子，紅亮油潤，看著就喜慶；還有拔絲地瓜，金黃酥脆，拔起絲來能拉半米長。

這熱熱鬧鬧的場面，大盤大碗的菜，就是北方人熱情好客的寫照，不用多說什么，就讓你吃好喝足，心里踏實。

五、廣東宴席

廣東人的宴席，算是把“吃”的禮數做到了極致。融合了廣府、潮汕、客家的吃法，食材五花八門，做法更是精細，還有一套講究的上菜順序，處處透著對客人的尊重，也藏著粵菜“食不厭精”的追求。

廣東宴席的開場，往往很有儀式感。烤乳豬全體是隆重慶典的標配，乳豬烤得通體棗紅，皮脆得像薄紙，咬一口“咔嚓”作響，肉質細嫩多汁。在廣東，“紅皮赤壯”是好彩頭，寓意客人身體健康、事業紅火，這份心意，就藏在這道菜里。

廣東人常說“無雞不成宴”，白切雞就是檢驗宴席水準的試金石。選肉質鮮嫩的清遠雞或三黃雞，用“蝦眼水”，就是將沸未沸的水，慢慢浸熟，最講究的是骨髓還帶一絲血紅，這樣的雞肉才夠嫩滑。雞皮金黃爽脆，雞肉潔白細膩，蘸上姜蔥蓉或沙姜醬油，吃的就是雞本身的鮮甜，一點不花哨。

海鮮是粵宴的絕對主角，一條清蒸東星斑，就能看出粵菜的功力。火候是關鍵，多一分肉老，少一分斷生。魚肉蒸到剛剛離骨，淋上一勺蒸魚豉油，撒上蔥絲，再澆一勺滾油激香。魚肉鮮嫩得像蒜瓣，汁清味純，一口下去，滿是大海的鮮味兒。

傳統的粵宴講究“九大簋”，上菜順序有講究：先上發財就手（發菜豬手）這樣的意頭菜，討個好彩頭；再上龍蝦伊面這樣的大菜；中間穿插老火靚湯，滋潤暖胃；最后用瑤柱蛋白炒飯填肚子，陳皮紅豆沙收尾，甜而不膩。

這一道道菜品，一步步流程，看似繁瑣，實則都是廣東人的心意，既要讓客人吃得好，也要讓每一口都吃得有講究。

從福建的山海之鮮，到巴蜀的百味江湖；從江南的時令雅致，到北方的豪邁實在，再到嶺南的禮數周全，哪一桌最合你口味？

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